La peinture automobile!

Rappel du premier message :

Je vois que souvent plusieurs s'interroge sur Comment utilisé les produits automobile?Voici ma méthode, je ne prétends quelle est la meilleure, c'est simplement la mienne;
D'Abord, malgré certaine croyance, les produits automobiles sont plus économiques que les produits pour modèles réduits, de par leur format et leur distribution de plus grand volume.
Toutefois il est important d'utilisé les produits automobile avec certaine précaution car certain son conçu avec des diluants plus fort que ceux retrouvé dans les produits pour modèles.
Les produits pour modèles sont la plupart du temps ou biens des emails ou des Acrylique, certain sont des "lacquers", par exemple les cannettes Tamiya et les nouveau lacquers Testors ou Model Masters, il ne faut surtout pas utiliser un lacquer pardessus un email, il va se passé une réaction qui va être néfaste pour ton modèle.
Les produits automobiles:
D’abord, il faut débuter par le début, les « putty », ou les mastics, pour ceux qui sont plus francisé, il existe des mastics pour modèle qui sont déjà adapté pour le styrène des modèle, il peut s’afféré efficace, et ne réagi pas au produit automobile. Si tu opte pour un mastic pour automobile, là tu différant produit qui s’offre, il y a les « Scratch body filler » conçu pour les égratignures sur une voiture, sur un modèle il peut s’agir de camouflé un joint ou une imperfection dans ta carrosserie ou ta pièce de modèles. Pour des grand travaux de modifications tu utilisé des mastic catalysée, ceux que tu vois en contenant avec un petit tube de pâte pour faire durcir ton mastic. Tu peux trouver c’est mastic chez les grande surface, ou dans les distributeurs spécialisé dans les produits pour automobile. Mais comme je le dis souvent un produit bon marché égale un résultat bon marché.
Si tu décide de peindre un modèle, disons une carrosserie, avec une peinture automobile type Base Coat/Clear coat comme sur une vrai voiture, tu dois impérativement voire obligatoirement appliqué un « primer », un apprêt pour automobile, mon préféré est le Plasticoat en grosse cannette disponible en plusieurs couleur, blanc, gris, noir et rouge oxyde, et même si tu opte pour un apprêt au air brush tu peux avoir des apprêts de différante couleur, tu peux aussi trouvé sur le marché un apprêt "bâtisseur" idéal pour les projet de modification majeur de carrosserie il cache facilement les petite imperfection, tu peux l'appliqué en petite zone seulement.
La peinture, l’avantage d’utilisé un peinture pour automobile est le plus grand choix de variance des couleurs, et même, avec le code de couleur tu peux avoir la couleur précise de ton projet, par exemple ma Nova SS 1969, la couleur est Olympic Gold, code 65 de GM en 1969, et le code PPG 2082.

Donc je suis allé voir mon distributeur de peinture avec mes codes en main il m’a fait la couleur exacte. Mon distributeur me prépare mes couleurs en format de 4 onces, une fois dilué avec le réducteur (reducer) j’ai assez de peinture pour peindre cinq ou six modèles. En utilisant des peintures automobile tu deux options, à l’aérographe « air brush » ou encore tu peux aussi faire préparé la couleur en canette aérosol, ou encore les cannettes de Canadian Tire, mais maintenant il on changé leur formule, il on remplacé les « lacquers » par des peintures de type acrylique à base d’eau. D’ailleurs, les fabricants de peinture n’auront plus le droit de vendre des peintures à base de diluant à partir de décembre 2010, alors va devoir ton changé nos procédé de peinture, l’avantage est que les acryliques sont moins dommageable pour les plastique, donc moins de risque d’endommagé le plastique de ton modèle.
Une fois la peinture terminé, tu applique un vernis « clear », soit en cannette, ou en aérosol un vernis type uréthane, l’avantage d’un vernis automobile c’est qu’il est beaucoup plus facile de le travaillé au moment du polissage, encore une fois avec des produits automobile. Tu peux sablée à l’eau avec un papier de 1000, 1500 ou 2000, ou encore avec les kits de polissage que tu retrouve dans certain hobby shop qui vont jusqu’au grade 12000, ensuite tu utilise des compound, « glaze », et tu applique une ou deux couche de cire automobile.
En terminant, en utilisant les produits pour automobile tu devrais grandement amélioré le résultat final de ton projet. Le plus important à retenir est surtout de ne pas sauté des étapes, et ne surtout ne pas mélangé les produit automobile avec ceux pour les modèles.
Si il y des questions, je suis la, y’a aussi Paslu qui peux grandement vous aidé avec les peintures.
Ça peux parfois donné du résultat!!! Daniel

pour la peinture a base de solvant (base coat ) il est encore disponible ,les compagnie ont changer les composentes dans le solvant pour avoir 2.8 cov pour qu il sois conforme a la nouvelle reglementation. je m occupe de la peinture dans un auto parts,moi c est ppg et ils ont 2 sortes de base coat a l eau et a solvant ( envirobase et omni mbx) donc ont est sauver pour un petit bout,le probleme c est que les prix on monter un peut,surtout pour le diluant,mais ont a pas le choix malheureusement

c est vrai que si ont peinture avec de la peinture auto il faut primer avant.c est vrai ce que dit mrchevyblack le meilleur c est plastique kote,mais il y a aussi le proform pf654 qui va tres bien aussi,il batie un petit peut plus que le plastique kote ,mais il est plu long pour le sechage

Je pense pas que ce produit s'envoye par la poste sans déclarer que c'est un produit (genre) dangeureux, ca complique l'envoi postal. Pour pas parler du prix!
Surement que des carrossiers locaux utilisent un produit équivalent, c'est juste un changement de nom et d'étiquette de présentation?

La canne sur la photo, c'est ce qu'on appelle par ici du putty catalysé, c'est surtout pour la finition. Tu peux certainement en trouver en France, si mes souvenirs sont exacts, la premiere compagnie à sortir ce produit la était Sikkens, qui est, je crois, disponible en France.

Et en passant, j'utilise déja la peinture à l'eau sur mes modeles, et j'adore! Un bon avantage de la peinture à l'eau pour nous est que c'est beaucoup moins agressif pour le plastique que n'importe quelle autre peinture à solvents.

CE TUTO EST TELLEMENT BON QUE JE L'AI POSTE SUR MON SITE
http://hobby-maquettes.xooit.fr/t810-L-AEROGRAPHE-EN-VIDEO.htm

Très bon tuto de peinture. Moi je fais aussi de la carrosserie de temps en temps et je peut vous dire qu'il y a pas grand chose de meilleur que Evercoat pour la potty de finission. Elle durcit en 20 mins et travaille pas après séchage. Pour la peinture, maintenant qu'on est rendu à l'acrylique, le mélange est rendu a 20% de réduction donc coute pas mal plus chère qu'avant. Une bonne alternative est http://www.autoaircolors.com/ . Elle se vend chez Omer de Serre à des prix résonnables (5$-20$) tout dépend de la couleur choisit et de l'effect choisit. Les 2 seuls bémol sont qu'il faut faire chauffer la peinture pour la durcir (peut affecter le plastique) et ils n'ont pas les codes de couleurs d'origine. Sauf que pour les couleurs à effect, ils sont vraiment abordable. Pour la peinturea solvant, presque tous les compagnies qui avaient 2 qualitées de peinture ont gardé la moins bonne en solvant. Comme pour PPG qui ont gardé Omni en solvant. Le hic pour Omni est que pour retoucher une voiture, souvent ont voit une bonne difference de couleur. Mais quand on peiture une auto au grand complet on dirais la même couleur. Pour les modèle réduit ça n'a aucun impact. Enfin, HOK (House Of Kolors) est resté inchangé parce qu'ils ne font pas de peinture d'origine. Mon truc avec le clear U-pol, je mets 1/3 de durciseur et 10% de réducteur et tout devient mirroir sans pellure d'orange. C'est sur qu'on peut pas enrailler la poussière mais bon... moi je clear avec le modèle à l'envers, comme ça la poussière ne tombe pas dessus.

SA me semble excellant cette peinture, pour des couleur "custom" c'Est à retenir, et j'Aime bien ton truc de clearer à l'envers, ton clear U-Pol tu là en cannette que tu transvide ou bien en pôt comme pour la peinture?

Daniel

Je l'achete au galon avec durcisseur pour 125$. Mais il se fait aussi en cannette.

Vous ne sablez pas avant le primer ? et sablez vous le primer avant de mettre la base coat ?

Dans mon cas je sable toujours avent de primer, y'a toujours des imperfections, au papier grade 400, parfois même au 320, ensuite je lave et je prime, une première couche, je resable du 800 au 2000 à l'eau je relave et je re-prime, un dernier sablage au 2000 à l'eau, je re-re-lave on assèche bien sec et on y va pour la peinture, je laisse séché au minimum 24 heures et après un léger sablage à l'eau au papier 2000 j'y vais pour le clear.....

Daniel

Ah ouais tu sables le base coat ( au complet ? ) avant de mettre le clear ? :o
Je me rappelais pas de cette étapes. ^^'

Je fais ma première job avec la peinture de char en canette en c'moment (sur un modèle), c'est pas parfait pis il m'en reste pas asser pour toute refaire, mais d'après moi ça va être pas pire. ^^

Les décals, j'peux les mettre sous le clear pour les protégé ou ils vont glissé avec le jet ?

J'ai jamais mit de clear sur les décalques, je trouve que ça enlève du réalisme à ton modèle!

Oui je sable le base coat, au complet, mais faut pas passé au travers, au 2000 à l'eau y'a pas grand risque que ça arrive!!!

Une cannette sur un modèle et tu crois qu'il va en manqué, t'En a mit épais pas à peut près, c'Est quoi ta cannette!!!! Une cannette, genre celle vendu chez Canadian Tire je fait facilement deux , même trois modèles avec!!!

Je travail pour la plupart du temps au air brush, je me fait préparé des format 4 onces de peinture, chez un distributeur de peinture automobile, que je dilue à 60% de reducer et 40% de peinture, ce qui fait que je peux faire entre 6 et 10 modèles avec un 4 onces!!

Daniel

C'est un 1/16 pis j'ai pas lhabitude de peinturer des pièces si petite avec autant de détails et à la canette en surplus ( même si j'avoue que le general c'est pas le char avec le body le plus détaillé au monde ^^' ) pis j'ai peinturé dehors ( ou tout comme, dans le garage pas chauffé ).. hier!

Donne moi un bumper de char pis un gun Iwata par exemple pis s'tune autre histoire. :p

En tk, pour en revenir ;a mon problème; ça a fait des coulisses pis y'a fallu j'donnes plus de couches que prévues.. fak la y men reste pu asser pour refaire le tout.

En gros j'ai un peu fouarer mais j'crois que sur le résultat finale ça paraîtra pas trop. ^^

Puis bon.. niveau réaliste, je suis pas encore la.. Me manque trop de couleurs pour faire des intérieurs originale par exemple.. ( pour ça que j'ai recouvert les bancs avec de la cuirette ( aucune idée si ça va tenir à la longue. :p ) histoire d'avoir un peu d'originalité à défaut de l'avoir d'origine. :p )
Donc ce qui m'importe (pour le moment, pour ce modèle-ci ) c'est que les décals tiennent avec le temps et qu'il ne perdent pas de leurs couleurs. Donc je peux les mettre sous le clear sans les endommager et/ou déplacer ?

Les décalques.

Pour plusieurs les décalques c'est leur plus grande peur, alors qu'il y a rien d’effrayant la dedans, tout d'abord, les décalques ne se décolorons pas avec le temps, ou si oui, tu va te tanner de regardé ton modèles avant, j'en ai que sa fait 15 ans qui sont con struit et les décalques son toujours là bien en place et dans leur couleur d'origine.

Il existe deux produits fort intéressant pour l'application des décalques, le Micro Set (étape #1) pour t'aidé a placé ton décalques en place, et le Micro Sol (étape #2) pour assouplir ton décalques, ce produit va aidé ton décalques, en l'assouplissant, à bien épousé toute les formes de ton modèles, ex. les craque de portes, une forme très arrondie, pour prendre la forme du contour d'un aileron. Par contre seul bémol, sur c'Est deux produit, à utilisé avec modération avec les décalques fourni avec dans kit, sauf si c'Est décalques sont de chez Cartographe, ou encore ceux dans certain kit Tamiya qui sont de bonne qualité, avec les décalques provenant du marché de l'Aftermarket comme par exemple, Slixx, la référence dans le domaine, Slixx.com, et aussi plusieur autre dans le même domaine, ça peux parraitre cher mais l'investissement en vaux largement le cout!

Les outils nécessaire pour bien appliquer les décalques;
Des ciseaux
Un paire "Tweezer" plat, il en existe pour les philatéliste il sont plat!
un exacto lame #11 neuve autant que possible. (lame #11 se vende en paquets de 100 plus économique et sa va te duré une éternité)
Des Q-Tips ()Coton tige) (Utile pour le Micro Set et le Micro Sol)
Des cure-dents
Un bol d'Eau chaude, du robinet, avec une goutte de savon à vaisselle, pas pôur faire de la brou, mais plutôt pour rendre ton eau plus glissante.
Et une tonne de courage!!!

C'Est tout.
Tu découpe ton décalques avec précaution, la plupart des décalques sont déjà pré-découpé, mais je préfère toujours les coupé le plus près possible pour évité de voir un film tout autour.

Tu le place dans l'eau, dans l'eau chaude, 5 à 10 secondes, cela va grandement accéléré le décollage de ton décalques de sur sa feuille d'origine, tu applique le Micro Set sur ton modèle, là où tu va mettra ton décalque et avec un Q-Tips tu glisse lentement ton décalques sur ton modèles, tu l'assèche avec un Q-Tips et si nécessaire tu peut appliquer le Micro Sol, tu t'assure qu'il soit bien sec. Y bougeras plus après. Sauf si tu remets de l'eau! Après 24 heures, même moins, les décalques bien place ne bougerons plus de là!

Une couche ou deux de clear, n'est pas nécessaire, certain ne jure que par ça, j'en ai jamais l'utilité, d’abord tu doit faire faire très attention au type de clear que tu va utilisé, un clear trop fort va faire "Frisé" ton décalques et en plus cela va enlevé du réalisme à ton modèle. Mais si tu y tiens absolument, le mieux est d'utilisé un clear acrylique au air brush ou en cannette, tu attend au moins 24 heures minimum avant de le vaporisé pour t'assuré que la colle sous ton décalques est bien sec.
Et non, y partirons pas sous la pression du air brush ou de la cannette à moins que tu vaporise à 1000 livres de pression, ce qui m'étonnerai grandement, de toute façon, à cette pression y pas juste les décalques qui vont levé!!! Avec un air-brush tu vaporise à unew pression entre 15 et 20 livres et la cannette peut-être à 30 livres tout au plus!!!

Des exemples de mon travail...........
Des décalques fait maison....è l'ordi


Des décalques de Bullring decals...


Des Slixx....


Des Fred Cady...


D'autre fait maison.....


Des Wet work....


Des Slixx, sur ceux-ci, remarque bien bien le blanc du #3, il est très opaque sur un noir, c'est une des grande qualités des décalques Slixx ou de l'aftermarket en général!!!


Sais pas si ça peux t'aidé mais en gros c’est comment je fait!!!
Bon modélisme!!!!

Daniel

Tu as surement vu sur l'autre sujet que je les aient posés hier soir malheureusement.. La prochaine fois j'essayerai par dessus le clear; ça sort drolement bien sur les tiens. ^^

Sinon pour faire ses propres décals, il faut absolument le papier testors et mettre une couche de clear une fois sorti de l'imprimante c'est bien ça? Un clear spécial ? Si oui, tu l'achètes ou lui? Pis le papier?

En passant, gros merci de répondre à toute mes questions, tu m'es d'une grande aide! ^^

Pour faire tes propre décalques, tu peux effectivement prendre du papier décalques Testors, le mieux est le transparent (Clear), Testor vende un "Sealer" c'Est bon, moi je met un clear automobile, en cannette!!!!!

Une chose très importante, les déclaues que tu imprime avec une imprimante à jet d'encre ou lazer, sont très translucide, tu dois obligatoirement les mettre sur une surface pâle, très pâle, le best est sur un fond blanc!!!

Si tu utilise des décalques blanc "white" tu va devoir absolument les découpé le plus près posible de ton décalques. Si non tu va avoir un film blanc tout le tour!!!

Daniel

Juste pour être sur que j'ai les bon trucs:
C'est bien ce clear la? :
http://www.testors.com/product/136083/2146/_/Decal_Setting_Solution_MM_-_12_oz._Bottle

Et pour le papier, y'a une différence entre ces deux la ? :
http://www.testors.com/product/136937/9201/_/Decal_Paper_-_Clear
http://www.testors.com/product/136937/9198/_/Custom_Decal_System

Pour ce qui est du clear, le produit que tu montre n'Est pas du tout du clear, c'Est un peu un équivalent du produit de MicroSol et Microset.

Le papier que tu montre c'Est parfait, l'autre , c'est la même chose, c'Est un kit complet, possiblement, papier et sealer...

Le claer que je prend est un clear pour automobile. un clear ruréthane en cannette, je l'aime beaucoup il est très universel y va sur n'impoorte quoi sans jamaisn de problème.

Mon clear que j'utilise....